科普 |服裝定制中的“歸、拔”手法

2021-02-05

“ 歸 、拔 ”屬于一種熨燙技巧,不是獨立的,俗稱:“歸中有拔,拔中有歸"。 
從事服裝定制的不少同行,如果沒有做過技術,沒有在工廠呆過,可能對歸、拔這兩個字一點概念都沒有。
而在各種技術群里,在討論如何解決一些弊病時,有的師傅會提出“這里歸一下,那里拔一下”的解決方案,對于這些沒有技術基礎的同行,則會無法理解這些方案背后的技術原理。
所以今天我們寫一篇文章,做一下科普,讓同行對歸、拔有一個初步的了解。
梭織布料是由纖維加捻成的紗線經緯交織而成,纖維與纖維之間是有一定的空隙量。定制常用的羊毛面料即屬于梭織面料。
歸、拔手法利用纖維的可伸縮特性,通過對梭織布料施加外力,改變纖維與纖維之間的密度,是一個使平面的布料變得更加立體的”熱塑造型“過程。
“歸”是指想讓一個平面中間部分凸出,這就要把四周的量向中間推進,并將其縮短,中間部位伸長,從而滿足人體體表各部位的突起形態。
“拔”是指想讓一個平面中間部分凹進,這就要把四周的量向外拔出,并將其伸長,中間部位被縮短,從而滿足人體體表各部位的凹陷形態。
         歸與拔有一定的規律,在版型上如臀部的線條是外弧形,歸是把后側縫的外弧的線條收縮,收縮后外弧線條變成了內凹或直線,弧度的胖量自動由裁片的邊緣(后側縫處)移位到裁片的中間(臀部凸起處)。如果在后背肩胛骨很高,后肩縫、后袖籠、后片擺縫上段、后背中縫上段都是歸的,但歸的量是有限的,歸的量不夠肩胛骨的高度,旁邊還有會有余量,但比不歸余量肯定少得多。拔正好相反,如后片側縫腰節處,裁片的邊緣是內凹的,拔是把內凹的凹量轉移到中間,顯出衣片呈有均勻的凹量,邊緣變成直線或略依舊略凹。歸與拔不是獨立的,俗稱:“歸中有拔,拔中有歸"。如上述后背、肩縫、袖籠、背中擺縫上段都在歸(邊緣歸)那么肩骨的頂峰位置是在拔。如腰節處、擺縫在拔,背中縫腰節處也在拔,但背中和腰節兩個邊緣的中間是在歸的。
歸、拔與工業化生產
         歸、拔手法在真正的全定制中用的比較多,比如一些經驗豐富的師傅,自己量、自己裁、自己做,往往會用到歸、拔工藝。而現代的規?;S生產中,則通過一定的設備和工藝,將歸、拔手法融合進了工業化生產流程中。工廠是立體的模具壓燙,使要歸的部位自動縮進去了,把要拔的位置給拉長出來,達到異工同曲之效應。總之,好的樣版要預留合適的“歸、拔工藝處理量”,對于版上要歸的位置加長量,要拔的位置縮短量。“歸、拔工藝處理的量”不對,無論手工歸拔還是機器壓燙都無法達到最佳效果。“量”對了,手工和機器效果在伯仲之間。假如做不出理想效果,則是和操作者掌握的知識和功夫不到有關。
 
 
 

在線咨詢
聯系電話

0955-7060836